要說裝修中遇到的坑有哪些，水管漏水絕對排得上號。
家庭用水管一般分為給水管（進水管）和下水管（排水管）。下水管沒什么好說的，只要管材經久耐用，施工注意排水的坡度和對水管的保護，就差不多了。給水管相對就復雜多了，材料和施工有很多的講究。而且水路大多數是隱蔽工程，萬一漏了，將帶來巨大的麻煩。
1、給水管材質
現在家裝中，最普及的給水管材質是PPR管。
不過在80年代，我國家用水管的主要材質還是鍍鋅管，就是現在煤氣和暖氣用的那種鐵管。鍍鋅管的缺點很明顯，只能走明管，而且極易生銹，滋生細菌，后來就被國家禁止了。
如果對使用鍍鋅管的老房進行裝修改造，水表前端（主管道）一般不會更換管道，如果確實管道老化、銹蝕嚴重，需要通過物業或者自來水公司進行關閉總閥更換水管，同時需要與樓上樓下都協調好，畢竟會影響單元用水，還可能需要樓上樓下的鄰居配合更換；水表后端在北京地區目前的裝修中，常采用PPR管施工作業。
用來代替鍍鋅管的，先是鋁塑復合管。它是一種多層管材，內層和外層是塑料，中間是鋁。
鋁塑管融合了塑料和金屬兩種材質的共同優點，韌性高，可隨意彎曲，同時又耐高溫、耐高壓。中間的鋁層能隔絕空氣，抑制細菌生長。
但是連接鋁塑管必須用卡套式接頭，時間長了接頭容易老化，存在漏水的風險。
后來PPR管終于應運而來，滿足了人們對水管的理想化追求：
①環保：主要材料是無規共聚聚丙烯，無毒無味，不會污染水源。只有在水流長期靜止的情況下，才會滋生細菌，可是，誰家會長期不用水呢？
②耐高溫：耐溫范圍為-15°~95°左右，雖然最高溫比鋁塑管略低，但也足夠滿足家用水溫了。
③使用壽命長：抗壓性強，其水管系統工作壓力可達到2.0Mpa~2.5Mpa，許多品牌承諾可以用50年。
④不漏水：PPR管連接使用熱熔工藝，只要水管合格，熱熔連接技術可靠，可永保不漏水。
▲熱熔PPR水管
⑤便宜：普通的PPR管價格基本在10元/米以內。
除了PPR管，還有兩種材質適合做水管：銅管和不銹鋼管。
銅管性能穩定，耐腐蝕，使用壽命長，不但不會滋生細菌，還能殺菌。銅管連接有卡套和焊接兩種方式，使用卡套和鋁塑管一樣，容易老化漏水，使用焊接就跟PPR管熱熔一樣，永不漏水。不過銅管保溫性差，用銅管做熱水管，要包好保溫棉。
不銹鋼管是目前金屬類水管里最好的，耐腐蝕性、抗沖擊性都很強，水管系統壓力可達到2.5Mpa以上，可耐溫度范圍在-40°~120°，環保衛生。安裝與銅管一樣，最好用焊接。
▲有的家庭只做洗手盆不做浴室柜，下水還是地排方式的，就喜歡用不銹鋼水管做上水和下水，露出來比較好看。
總的來說銅管和不銹鋼管在家庭使用率不高，最重要原因就是貴，材料貴（零售價是PPR管的好幾倍），安裝也貴一些。
2、水管配件
PPR水管鋪設需要配件來連接，改變水路方向、增加出水口。90%以上的漏水都發生在接口處，所以水管配件很重要。
常見的配件有：
①直接頭：當水管不夠長時，可以通過直接頭連接兩根管子來延伸。使用時要注意和水管尺寸相匹配。
②彎頭：用來連接轉彎的，常見的有90°彎頭和5°彎頭。因為水管鋪設的原則是橫平豎直，所以彎頭基本都用90°，一些位置沒法用90°的，會用到45°。
③三通：從一根水管引出另一根水管時使用。
④截止閥：用來開啟和關閉水流的，有截止閥和雙熱熔球閥兩種。
⑤管帽：用來暫時封閉出水口，等安裝水龍頭時再取下。
⑥過橋彎：用來使兩個交叉走向的水管上下錯開。
直接頭、彎頭、三通等配件還有普通、內絲、外絲之分，內絲和外絲的用來連接水龍頭、角閥，還有不同類型的水管等等，家裝中大多數用的是內絲。
以一廚一衛及一廚二衛為例，水管配件的大概使用數量供參考：
還有三個配件另外講一下：
①龍頭定位器：也叫連體陰彎，主要用于冷熱管出水口的定位。
像淋浴龍頭、浴缸龍頭等混水閥，預埋冷熱出水口必須與墻面水平，誤差應控制在2mm以內；冷熱出水口間距標準是150mm，誤差應控制在5mm以內。誤差太大，將導致混水閥無法正常安裝，或者安裝后不夠端正美觀。
而龍頭定位器中心點的標準間距就是15mm，有了它的幫助，冷熱出水口的間距和出墻距離更容易做到標準無偏差。
▲冷熱出水口不水平
而龍頭定位器中心點的標準間距就是15mm，有了它的幫助，冷熱出水口的間距和出墻距離更容易做到標準無偏差。
②固定卡子：PPR管在頂棚時，需要使用專用的吊卡或U型卡（禁止開口朝下）或銅絲固定，避免發生水管下墜、掉落的情況。
基本上每隔60cm就要安裝一個卡子，拐彎處15cm以內要安裝一個卡子。
▲卡子
③保溫棉：主要起保溫和防結露作用，金屬水管要包，PPR水管一般不用包，如果做熱水循環最好包上。
3、水管鋪設規范
千萬不要認為自己不懂，就做甩手掌柜，將水電改造完全交給施工方負責。因為他可能做成下面這個樣子。。。
怎么說呢？四個字概括：雜亂無章。
強弱電管、水管都走一個洞；水管走地；水管在電線上邊；沒有管卡······讓人腦瓜疼！
為了避免出現這樣的狀況，了解一些水管鋪設規范很有必要：
①水管最好走頂
水管鋪設最好走頂不走地，原因有二：
一是發生漏水時易被發現，而且不會殃及樓下，減少不必要的賠償；
二是走頂也方便維修，廚衛吊頂易拆卸，走地的話，刨地維修成本太大。
▲一個用戶家里衛生間水管走地，還在樓板開孔，后期防水很難做，后來改走頂面。（左：走地；右：走頂）
②電上水下
一般，廚衛電路也是走頂的，水路電路都走頂的話，要保證電路在上，水路在下，否則一旦發生漏水，就很危險了。
▲一個用戶家里水管鋪設剛開始不符合電上水下原則，后面進行了整改。（左：電下水上；右：電上水下）
③水電管不同槽
水路和電路絕不能同槽。這種操作太危險了，就算施工方極力向你保證水管不會漏水也不行，因為熱水管表面可能產生冷凝水，浸泡到電線。
▲錯誤案例：水電同槽，這個水電師傅真會省事
④冷熱水管不同槽
在預埋冷、熱水管時，冷、熱水管需要分開開槽，并且水管之間要保持10cm以上的間隔，以免相互之間產生影響。
關于開槽深度的，墻內冷水管不小于10mm、熱水管不小于15mm，嵌入地面的管道不小于10mm。
另外，水路走墻的話，一定要盡量開豎槽，避免開橫槽，即使開橫槽也不要超過30厘米長。因為橫槽可能會破壞墻體結構。
▲錯誤案例：開橫槽
⑤左熱右冷
冷、熱水管的安裝位置是左熱右冷。
但是有一部分熱水器構造就是左冷右熱，這點要注意。可以讓施工的師傅在熱水器水管這一段做一下調整，其他區域還是正常的左熱右冷。
⑥打壓試驗
等水路改造完成后，做打壓試驗， 可能鋪水管時自己沒去幾次工地，但打壓試驗一定要到場。
如果使用了品牌水管，一般聯系品牌派人做驗收和打壓試驗。
在國標GB 50242-2002中有關于管道打壓的規定：“室內給水管道的水壓實驗必須符合設計要求，當設計未注明時，各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍，但不能小于0.6MPa”。
在實際操作中，通常會打壓0.6-0.8MPa，也就是所謂的六個壓-八個壓。
然后，金屬和鋁塑管在試驗壓力下觀測10分鐘，掉壓不應大于0.02MPa；PPR管在試驗壓力下穩壓1小時，掉壓不得超過0.05MPa。
如果出現漏水或者降壓過多，一般都可以確定為水路質量不合格。不過，有時候降壓過多也可能與其他的因素有關。
如果出現漏水或者降壓過多，一般都可以確定為水路質量不合格。不過，有時候降壓過多也可能與其他的因素有關。
舉個栗子，如果水管測壓，打壓到0.6MPa，5-10分鐘后掉到0.4-0.5MPa，半小時后，掉到了0.3MPa左右。然后就不再掉了，12小時后仍然維持在0.3MPa左右，而這個壓力剛好是正常自來水的壓力。
出現這個情況，可能是因為閥門沒關緊，由于壓力大把閥門縫隙漲開了，壓力小了閥門自然回縮，就不再掉壓了。有的時候掉壓也和壓力表的質量有關系。
打壓試驗合格通過后，就要封堵管槽了。首先應該用水澆濕四壁，然后采用水泥砂漿（水泥配比1：3）將管槽縫隙填實。
抹灰時，開槽部位應該加貼無紡布或者玻纖網格布，防止墻面后期開裂。最后抹灰面應該平或者略低于周圍墻面。
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